米蘭時裝周有七個“最”，誰能上榜？
米蘭時裝周的熱度並沒有因為賽程的結束而消散。
相反，人們帶著壹系列疑問來來回回地思考本周節目中發生的事情:繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯這次想說什麽？為什麽亞歷山德羅·米歇爾會有這麽多雙胞胎？帕麗斯·希爾頓出現在哪部劇裏？時裝周有哪些最難忘的首秀？
面對這些問題，《VOGUE》很快整理出了米蘭時裝周的七個“最”
米蘭時裝周有七個“最”，誰能上榜？
米蘭時裝周的熱度並沒有因為賽程的結束而消散。
相反，人們帶著壹系列疑問來來回回地思考本周節目中發生的事情:繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯這次想說什麽？為什麽亞歷山德羅·米歇爾會有這麽多雙胞胎？帕麗斯·希爾頓出現在哪部劇裏？時裝周有哪些最難忘的首秀？
面對這些問題，《VOGUE》很快整理出了米蘭時裝周的七個“最”，也許妳能從中找到答案。
普拉達
在大秀開幕之前，懸疑的氣氛就已經撲面而來，霓虹色的屏幕，如同撕裂的不規則窗戶，身臨其境的表演空間體驗。這壹切的氣氛都要感謝導演尼古拉斯·溫丁費恩和AMO設計公司。
尼古拉斯·溫丁費恩(Nicolas Windingfern)執導了《奔跑在路的盡頭》、《絕望的駕駛》等電影。在他的敘事語言中，華麗、暴力、冷靜、壓抑等風格交織在壹起，他和AMO以“原觸”為主題打造的壹系列短片和展示空間真實再現了他的視覺特征。現場的嘉賓可以從節目四周切割的透視孔目睹短片的片段，這就像是壹種窺探，好奇和恐慌放逐了他們的視線。
尼古拉斯·溫丁芬(Nicolas Windingfen)的“觸摸原油”短片屏幕和節目的沈浸式空間營造了壹種懸疑感。
大戲開始，真正的故事正式上演。兩位“導演”繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯用時尚表達了他們對生活痕跡的迷戀。坐臥不經意留下的褶皺被強調和放大。在他們眼裏，這不是時尚帶來的尷尬，而是人們在生活中自然留下的痕跡。繆西婭·普拉達解釋說:“這是壹種女性生命意識。生活和人性造就衣服——不是表面的點綴，而是生活的痕跡和印記。這種通過人性塑造衣服的想法讓我們興奮不已。”
“秀場環境的語言——撕紙的設定——與時裝設計相呼應。我們喜歡這種脆弱和姿勢不對的感覺。這種感覺和原生狀態令人興奮。服裝承載著生命的感覺——它們充滿活力。”拉夫·西蒙斯也表達了類似的觀點。仔細觀察，這些刻意的錯誤在我們的日常生活中隨處可見，比如裙子的褶皺，不小心撕開縫隙的豁口，壓在衣服堆裏很久的扁皮包，這些在忙碌的時候都很正常。
繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯的天才之處在於，這些細節通過視覺創作充滿了儀式感。急促的音樂讓人思考這些“錯誤”背後的故事，誇張的長長的假睫毛遮住了模特們的眼睛，也隱藏了情緒的表達，他們從哪裏來，又要到哪裏去。答案不壹樣是因為每個人的人生軌跡不壹樣。故事裏的壹切都是在試圖引導壹種思維，而不是指向壹個客觀的結果。
芬迪
半個月前剛剛在紐約時裝周舉辦了Baguette 25周年秀的Fendi，本周回到米蘭發布2023春夏系列。面對如此快節奏，身兼多重責任的金·瓊斯也提出了他的解決方案:“我已經將設計程序化了。如果我能把秋冬系列和高清系列和這次發布會的理念聯系起來，品牌展示就很有意義了，在這個基礎上還會有新的系列延伸。”
這場大秀的風格也因此變得簡單明了。妳可以看到，不久前，高級時裝秀上的造型變得更加實用。輕緞取代了重工業刺繡，行走時呈現出靈動優雅的姿態。無論是禮服還是西裝，有光澤的面料以其出眾的剪裁沿著模特的身體向下遊流，順滑舒適的日常穿衣體驗是從身體到內心的。
當然，這並不是瓊斯壹個人的功勞。自上任以來，他壹直在回顧卡爾·拉格費爾德在千年前後為芬迪設定的時尚基調，但現在他的詮釋更加現代簡潔，這些恰到好處的顏色既醒目又不會喧賓奪主。他很清楚，自己在芬迪所做的壹切，並不是為了破舊立新，而是為了保護這個時尚之家的輝煌歷史。與Silvia Venturini Fendi和Delfina Delettrez Fendi壹起，我們將共同努力將Fendi帶入未來。
古馳
亞歷山德羅·米歇爾(Alessandro Michele)對得起每壹位完整觀看大秀的觀眾。就在人們以為魚貫而出的68組造型宣告了這場大秀的結束時，秀場中央的架空隔斷，攝影師馬克·佩克梅茲安(Mark Peckmezian)拍攝的壹幅肖像緩緩升起，秀場的兩側融為壹體，精彩才剛剛開始。
剛才還壹個人的模特突然發現了和她壹模壹樣的“另壹半”，手牽手又出現了。節目主題“Twinsburg”的含義也可以得到充分的解釋:美國俄亥俄州的Twinsburg被稱為雙胞胎之城，這裏每年的“雙胞胎節”都會吸引世界各地的雙胞胎前來參加派對。從更個人的角度來說，米歇爾的壹生也伴隨著這種孿生的影響。他的母親傑拉爾達和月經朱利安娜也是雙胞胎。“他們以雙胞胎的身份作為自己存在的終極標誌，穿著也是壹樣的。它們是神奇的鏡像，壹個重現另壹個。”
說到這裏，Michele並不只是想用這種形式感來增加節目的噱頭。相反，雙胞胎下的相似與不同，個性與* * *，錯位與不同才是他想表達的重點。當每對雙胞胎出生時，這種基因相似性開始影響他們的生活，他們被模式化地穿同樣的衣服，成為彼此的另壹個自己。
而且社會對雙胞胎的反應也是矛盾的。我們驚嘆於這種高度的相似性，卻又忍不住去探究他們作為個體的差異。這種糾結和錯位並不影響雙胞胎對自我的身份認知，但他們擁有獨立思考、判斷和行為能力後，為什麽還要繼續用類似“表演”的行為再造生活中的另壹個自我？
時尚在雙胞胎的身份世界中扮演了什麽角色？那些整齊的制服和西裝，都是社會賦予的角色設定，而那些看似華麗浪漫的薄紗和亮片，在雙子世界裏失去了“獨自美麗”的權利，卻產生了1+1 & gt；2、吸引人的註意力。
來自中國的雙胞胎模特關和關參加了這次時裝秀。
“同樣的衣服在看似相同的身上散發出完全不同的氣質。歸根結底，即使在壹系列的繁衍和再生產中，時尚的生命力也不會阻礙每個個體最本真的自我表達。”米歇爾從生活的經歷中給出了壹種理解。“事實上，所有的雙胞胎從出生開始就已經清楚地意識到自己不是宇宙的中心。”而這句話也提醒我們每個人，我們認為自己是獨壹無二的。時尚所承載的“真實性”壹定要與眾不同嗎？我們對自己個性的炫耀是否無意識地暴露了我們以自我為中心的傲慢？當壹張類似服裝的臉出現在不遠處，人的個性如何展露？就連人格的定義也在這場秀中被瓦解和重構。
範思哲
多娜泰拉·範思哲壹直擁有米蘭時裝周最強的走秀陣容。這壹次，她邀請了——巴黎·希爾頓，這個千禧年流行文化最重要的象征之壹，來做壓軸表演。
水鉆鎖子甲連衣裙將人們帶回12年前她的生日聚會。全身粉色的造型宣示著千年的時尚主權，頭上精致的面紗也象征著身份的悄然轉變。
除了這款為帕麗斯·希爾頓(Paris Hilton)量身定制的熒光芭比粉，整場秀完全被電光紫包裹，多納泰拉(Donatella)以黑暗哥特女神為靈感的設計充滿了迷茫和魅力。“我壹直很欽佩反叛者。壹個自信、睿智又有些女王氣質的女人，穿著皮衣、鉚釘、水洗牛仔褲、雪紡或針織，頭戴皇冠，大膽展現自己的時尚態度。她是壹個堅強、獨立、美麗、自信的女人，是壹個灑脫的女神。”她解釋道。
她給這些魅力四射的哥特女王們穿上了紫色盔甲，在炫麗色彩的基礎上玩起了多種材質的混搭，從電光紫絲連衣裙到啞光紫皮抹胸裙，還有柔和迷離的紫色雪紡蕾絲和不規則剪裁的布藝披肩。幾乎所有的物品都被這種獨特的哥特式魅力所陶醉，這種魅力很危險，但更不可抗拒。2011多納泰拉用郁金香印花喚醒了人們對紫色的向往。12之後，範思哲決心將紫色帶回巔峰。
米蘭時裝周最大的看點之壹就是三大品牌設計師的首秀。馬克西米利安·戴維斯、馬爾科·德·文森佐和魯伊吉·比利亞？或者和他們的新角色會是未來壹段時間反復談論的話題。
菲拉格慕
年僅27歲的馬克西米利安·戴維斯(Maximilian Davis)於今年3月成為這個近百年品牌的創意總監，並在秀場前讓菲拉格慕轉變了新形象。在接受《Vogue月刊采訪時，他曾表示，他正在挖掘品牌文件，以確定壹個新的品牌密碼。現在，壹個耀眼的時尚形象無疑正在成為人們關註的焦點。
馬克西米利安·戴維斯(Maximilian Davis)解釋道:“我打算用全新的視角解讀好萊塢文化，向菲拉格慕的品牌淵源致敬。展現妳的閑適性感，想想日落日出。”紅色離不開紅毯和好萊塢星光，也是整個系列的核心和出發點。同時，戴維斯從品牌1959為瑪麗蓮·夢露設計的亮紅色高跟鞋中汲取靈感，用星星般閃亮的水鉆裝飾禮服。
除了儀式感十足的紅色造型，藝術家瑞秋·哈裏森(Rachel Harrison)的“日落系列”系列也成為了他的創作源泉。那些漸變的色彩呈現在柔軟的歐根紗和府綢上，呈現出濃郁的節日氛圍，與秀場中布置的紅砂巖相呼應。“砂巖與菲拉格慕、好萊塢、海洋息息相關，與我有著不解之緣。在加勒比文化中，海洋是激發思考和感受的地方。我希望從菲拉格慕的角度詮釋海洋對於加勒比文化的意義。”
埃特羅
Marco de Vincenzo上壹次引爆社交媒體，是在他讓模特們拿著和造型同色的冰淇淋走在戶外秀上的時候。德文森佐在5月底被任命為Etro的創意總監，因此首秀的準備時間非常緊張。“對我來說，這壹季是為了表達Etro的潛力，展示尚未被探索的更廣闊的可能性。”
相比Etro的波西米亞風格和佩斯利印花的延續，De Vincenzo的創意更為大膽。“我喜歡結構和緊湊的材料，對波西米亞的世界不是很熟悉；這並不意味著我以後不能用我的方式去解讀，只是現在給了我這個位置來表達我的觀點。”他很堅定，也很有信心給這個老牌時尚屋註入壹個帶有個人風格印記的新造型，但好在這並沒有割裂品牌歷史。
他像壹個捧著植物學百科全書的園丁，將那些花、樹、鳥、獸、蟲、魚的歷史印花融入到自己的設計中，用手染羊絨、牛仔錦緞、棉襯衫、緞面網球衫等現代新穎的時尚元素呈現出來，讓Etro真正融入每個人的衣櫥。這就是他所說的“在照顧實際需求的同時，提供豐富多樣的選擇。”
巴利
還記得魯伊吉別墅嗎？or這個名字有點難，但是妳壹定很熟悉他創立的Rhude。他曾對媒體說:“我創辦RHUDE的時候，很大程度上是因為我對奢侈品的渴望。”現在，他終於如願以償，成為了某經典奢侈品牌的創意總監。
1992出生於菲律賓馬尼拉別墅？或者說，小時候移民美國，深受洛杉磯當地流行文化的影響。因此，在他近乎夢想成真的Bally出道中，將傳統的皮衣工藝制作成記憶的縮影——千年之交的高級時裝風格，“追求奢華與性感。講的是我出門想穿什麽，朋友出門想穿什麽，我出門覺得別人想穿什麽。”
優秀的鏤空皮革、麂皮、彩色蛇皮隨處可見，在正統的時尚單品下傳遞著野心與叛逆。秀場後半段優雅的修身連衣裙、黑色針織連衣裙、休閑襯衫和高開衩超短裙，隱約讓人想起湯姆·福德2000年初的經典作品。維拉塞？或者無疑是想復興那些奢華的傳統，Bally的舞臺足以讓他在未來繼續加油。
Bottega Veneta
走進Bottega Veneta秀場，由藝術家Gaetano Pesce設計的秀場設備令人眼前壹亮——彩色樹脂澆註的秀場地板和400個彩色座椅無不挑動著來賓們的神經。是的，自從Matthieu Blazy在Bottega Veneta的驚艷亮相以來，每個人都在期待他能提供什麽新的驚喜。
"作為壹名設計師，我創作原創作品，而不是標準化系列."事實證明，Blazy和他的團隊的創作也可以稱之為現代藝術作品，我們倒序回顧壹下這次發布。在大秀的最後，借鑒了Pesce的配飾的三件禮服采用了壹種全新的技術，在流蘇手工編織的面料中，它們就像羽毛壹樣靈動。
更多的細節反映了Blazy和Pesce之間的創意融合。針織連衣裙上的抽象印花和不規則流蘇將模特塑造成壹個移動的雕塑，布拉齊稱之為“過程很有技術含量，但結果卻充滿情感。”
這恰好是藝術創作中普遍追求的壹種狀態，在過程中最大化體驗，而無論結果是震撼還是無聲，都是壹種磨礪後的情感表達，與目的和結果無關，就像凱特·莫斯的法蘭絨襯衫和壹系列皮革制成的西裝、牛仔褲為了達到格子效果需要印花、染色12層。有趣的是，Blazy和Pesce在思想和行動上實現了“雙向旅行”。前者最日常的成衣是按照藝術品的標準制作的，而後者則是根據情感沖動創作的藝術品——展覽中的400個座位將在邁阿密藝術展上作為商品出售。
莫斯奇諾
不可否認的是，傑裏米·斯科特(Jeremy Scott)“吵鬧”的莫斯奇諾(Moschino)總能給時裝周帶來驚喜。這壹次，他讓新壹季時裝集體“膨脹”，遊泳圈和救生衣是罪魁禍首。
“所有東西的成本都在上漲:住房、食品和生活。所以我將通貨膨脹融入了該系列的創作靈感中。”他把這樣壹個略顯嚴肅悲觀的社會現象，用四兩的形式翻譯出來，呈現出壹種戲謔的效果。第壹系列造型從服裝的領口和裙擺入手，向氣球結構中註入空氣，將品牌歷史中標誌性的心形圖案立體化。
然後他的關註點開始轉向兒童遊泳圈和救生圈。“有時候我們覺得自己快要淹死了。但不管發生什麽，我們都要給幸福留有余地，對吧？”斯科特解釋道，“現實越是無奈，我就越想在設計中尋找快樂。”當然，他不僅給自己帶來了快樂，也讓我們不由自主地跟著他的節奏微笑。
作者:山來
編輯:楊毅
設計:冰冰