電視劇《正陽門下的小婦人》播出後，人們對北京的酒吧有了壹些記憶。《正陽門下的小婦人》是文學創作，不是歷史，創作者的想象力可以在劇中自由運用。但是，由於該劇涉及酒吧，人們對北京的軼事和歷史典故感興趣，尤其是老北京的酒吧...
酒吧和酒店
在老北京時代，北京的酒館是分等級的，分別為不同的飲酒者服務。大酒館叫“大酒壇”，中酒館，小酒館。大酒壇開在街上，小酒坊多開在胡同裏。有的大缸壹般有菜有飯，比如刀削面、面條、餃子，有的大缸和所謂的“二葷鋪”等飯館融為壹體。因為小酒鋪大多位於胡同裏，流動酒客不多，而且大多是鄰居中酒量不錯的。所以只有簡單的配菜來陪酒，比如炒蠶豆，花生，豆腐幹。至於“熏魚”(豬頭肉)等葷菜，小酒鋪就不準備了。如果喝酒的人需要，可以自己帶或者讓服務員買。
北京也有中等規模的酒館，比如孔乙己經常喝酒的鹹亨酒店，還有司馬相如和卓文君的合資，都屬於文化品位較高的酒館，所以有美麗的傳說和悲壯的故事。但這並不是發生在北京。老北京的酒館，比如六泉居、六必居，後來都改變了經營內容，六泉居賣菜，變成了飯店。六必居改成了醬菜專賣，他們的酒館地位也就被遺忘了。據艾辛吉羅·敦成《清代四宋亭集》記載，敦民、敦成與曹雪芹交好。他們兄弟住在玄武門太平湖附近，他們家有個“淮園”。有壹年秋天，曹雪芹從西郊香山拜訪城裏的朋友，碰巧遇到了敦敏兄弟。這壹天，天氣惡劣，到處都是蕭瑟淒涼的景象。三人見面後，在壹家酒館喝酒敘舊，以“三杯兩盞，莫問前程坎坷”的氣勢“雪芹酒渴如狂”。三人在苦秋之夜大呼小叫，暢談古今，抒發* * *之感，通宵達旦，《秦雪桓長歌》的豪邁自然顯示了“顏氏不勝酒力”的豪爽精神。清代北京有幾家文人酒吧，壹直流傳到清末民初。學者金壽深在他的《老北京有歡樂的味道》壹書中介紹了四義興酒店，四義興是壹家酒館。書中說，四宜興是東、西、南、北四家宜興酒店的統稱。其中城北的北義興，“在甘家的時候，生意很好。因與已婚宮(今酒精宮)為鄰，且程子是著名書法家，喜詩愛酒，常帶小酌到北義興，在嘉慶六年寫書。”
隨著時代的變遷，經營好的中型酒館合並成大酒缸或兩家肉鋪，經營不好的則淪為小酒坊。老北京經營小酒坊的多是山東黃縣(今龍口市)人。他們本著薄利多銷的原則努力工作，因為來這裏消費的人不會是文人和達官貴人，喝酒的人多是貨郎的馬前卒，比如人力車夫、泥瓦匠、苦力。店鋪的合夥人平日不準喝酒，所以看不到。小酒店到處都很小，壹般都是壹個卷首。房間裏最多有兩三張桌子和幾條長凳。在這裏喝酒的人酒量很大但是消費能力差，壹般只有兩三兩。稍微有錢的酒友可能要壹盤凍皮或者炒蠶豆，缺錢的可能要帶壹袋花生或者壹根黃瓜來陪酒。至於那些認識酒樓掌櫃就能賒賬買酒的，什麽菜都不要，脖子壹仰就喝兩杯酒，因為要為“嚼谷”努力，不會坐在酒樓裏談塔談山，再談北海西單壹整天。
小酒鋪充滿了樂趣，接地氣，充滿了普通人的生活氣息。過去，在東四朱軾街的南邊有壹個小酒店。店主姓郝，大家都叫他老郝。他是壹個嚴肅的山東商人。他的小酒樓上午比較清閑，午飯後人很多，四張小桌子都坐滿了人。人們坐在這裏聊天而不是喝酒來消磨時間。這裏喝的酒主要是山東黃酒，還有壹部分壇子裏的酒是壹種叫燒刀的白酒。小酒鋪裏很少有“醉”瘋的人。小時候家裏窮，但父親還是有喝兩兩酒的愛好，有時候缺錢，就經常讓我賒酒...好在老郝是小生意，來這裏賒賬喝酒的人不在少數。而且人都是誠信為本，壹有錢就還債，絕對沒有賴賬的。那時候離小酒店很遠就能聞到淡淡的酒香，尤其是冬天的晚上，外面天寒地凍，而小酒店裏面卻溫暖如春，彌漫著酒精、水汽、劣質香煙的味道，生活充實。大家圍坐在火爐旁，喝著小酒，烤著爐火，忘卻了壹天的煩惱和疲勞，消磨了冬日時光，十分愜意。
北京的小酒館也被稱為“黃色酒館”。正如1935發表的《中國夢在北京》所說:“黃酒館大多是山東人開的。50年前，北京海關外就有黃色酒館。情況不大，但很優雅。”在黃色酒館，“喝酒的人能喝個夠，想吃就叫出來。”他們用半碗量酒。雖然是半碗，但實際上落在酒碗裏，還是滿滿的。“冬天人們有喝溫酒的習慣，所以黃酒館“用火鍋燙壹下，再倒進酒碗裏”。然而，黃酒館“在光緒中葉前後逐漸衰落”城裏的黃色酒館也日漸減少。如今僅存的是西四牌樓北面的六泉居和正陽門外煤市橋的白靜樓，不過這兩家當初都是純黃色的小酒館，不過最近都變了。"
《京中花夢錄》出自香山堅瑞營旗手穆如改(1884—1961)之手。他是飲茶專家，解放後任北京文史研究館館員1949。他對北京的酒館和酒有很多研究和體會，書中對黃酒館的記述是可靠的第壹手材料。
大酒罐
老北京人把大酒館叫大酒壇。顧名思義，這家酒館與酒壇關系密切。在·紅娘的《北平風光》中，對大酒壇有明確的描寫。他說:“大酒壇是賣酒的行當，家裏卻沒有桌子。無論地方大小，家裏都堆滿了埋在土裏的‘大酒壇’。”壇子頂上有壹個塗著紅漆的木缸蓋，周圍放著四五個凳子。這個酒罐是壹張桌子。在《北平味道》壹書中，也有對大酒壇的描述。按照作者的說法，“北京內外城幾乎每壹條街道或繁華小巷都有壹個大酒壇”。
甕中賣酒的方式也與今天不同。他們賣酒的時候講“壹”。壹個是壹杯，壹杯是兩兩。“酒杯都是錫做的，後來才改成瓷杯。喝壹杯再來壹杯。走的時候，按玻璃算賬。”以前大酒壇不賣熱菜，更不賣米飯，是個“純飲”的地方。人喝夠了還要吃飽，所以“四九城裏的大酒壇就在它前面，壹個在左邊，壹個在右邊，不管是固定的店鋪還是推車，賣什麽吃什麽。”只要喊壹聲“想吃什麽，有什麽”，就很方便了。
壹開始大缸賣的酒只賣白酒，也就是高粱酒。後來大酒壇“賣、山東黃、良鄉酒，還有艾草、蓮花白、玫瑰露”，酒的品種也多了，顧客也多了。當時人們對大酒壇是有感情的，很多知識分子都對大酒壇留下了美好的印象。有人寫道:“冬天下雪天，或者黃沙撲面，西北風呼嘯電線的時候，妳在街上縮著脖子，雙手插在口袋裏走路，掀開大酒壇上掛著的厚厚的藍色棉簾，走進去。妳可以在任何角落占個位子，讓它白白幹兩三碗。叫服務員在門口賣羊頭肉的櫃子上剪幾毛錢的羊臉，用壹張舊報紙撐著。肉片大如紙，撒細鹽，手吃，不用匕首，三碗下肚，驅寒。"
隨著時代的發展，大缸也變了。壹些大桶改變了以賣酒為主業的經營模式，轉而賣飯。很多都在家鄉加了刀削面、貓耳朵等主食。橫河清，幾十年前位於東四牌樓南路以西，是遠近聞名的大酒壇。不僅賣山西汾酒、竹葉青，還賣啤酒等各種酒，還賣山西面食，成了壹家有山西風味的飯店。壹度，它的業務蒸蒸日上，文革後它被關閉了。
茶可以滋補，酒可以淫亂。北京是文化古城，還挺有民族特色的。在老北京，酒館，酒樓，黃酒館，大酒壇等。不會被女人管，連“正陽門下的小女人”都不允許，酒館裏也不會有女人喝酒。所以古城的民風淳樸而持久。
北京的葡萄酒
歷史上，北京不是大規模生產白酒的地方，也沒有名酒，但有很多釀酒作坊。老北京賣的“二鍋頭”、“南路九韶”、“西路九韶”，都是北京產的，北京人管它叫“燒刀子”。酒坊規模不大但歷史悠久，至少在明清時期就出現了。清代光祿寺有個“善釀部”，專門搞酒禮。今天，在王府井大街北部的九韶胡同和朝陽門的九韶胡同曾經有白酒作坊。前者是明代光祿寺酒作坊，後者是民間酒作坊。清朝中葉以前，清官經營的酒廠用玉泉山泉水釀造，釀出的酒清純如玉，故稱“玉泉酒”。英法侵略北京時，燒了三山五園。玉泉酒的作坊在劫難逃，被外國人夷為平地，人們再也沒有見到玉泉酒。所以很多年前溥傑先生在曾雲，清朝沒有酒樓，也就不會有禦酒。社會上買賣的“清宮禦酒”和“愛新覺羅酒”都是贗品，與清朝無關，愛新覺羅家族也從未釀酒。曾經的“皇室兄弟”溥傑說，歷史是真實的，不可能有錯誤。
在北京，除了二鍋頭酒，蓮花酒最有名，據說是慈禧最愛喝的酒。蓮白是由蓮芯和藥材制成的。白酒香甜，最好是當年海澱仁和酒鋪做的。老北京當年的黃酒有五種，南黃酒、內黃酒、黃井酒、仿黃酒、西黃酒。南方黃酒是浙江紹興黃酒，孔乙己喜歡喝；北京黃酒是北京抄來的紹興黃酒；西部黃酒產於山西，它和汾酒是山西人開的大酒壇裏的主要酒。與清宮有關的內黃酒，叫“內府黃酒”，可能不是本地生產的，可能是紹興的貢酒，而這種黃酒“在清宮退位後就消失了”。據1940統計，日偽時期北平市場上的酒分為料酒、清酒、雕花、女貞子四大類。因為日本侵華，日本清酒占了便宜，北京人卻不感興趣，以為只是白酒加了太多水。只在日本浪人和韓國人開的“居酒屋”賣。
近年來，北京生產二鍋頭酒的作坊變成了酒廠，至少有三四家，牛欄山、紅星等品牌為北京白酒增色不少。
在老北京，有煙酒專賣制度。白酒大致可以分為官酒和私酒。“官酒是有牌照的賣家。私酒自然是未經官方許可，卻是流氓，私自販運，為的是從中漁利。”“官酒雖然貴，但質量可靠，私酒也不完美。”據史料記載，民國以前，私酒販子將酒捆在豬尿泡裏，晚上爬城墻進城，所以會有人因此受傷或致殘。當時廣渠門外有很多制作私酒的“鍋”。酒商從這裏賣酒進城，爬崇文門城墻，酒商墜樓身亡事件在這裏頻頻發生。
老北京的商人深知規矩，所以在清末民初就成立了與酒類交易相關的行業組織，不僅起到了自律的作用，也對維護酒類市場的安全起到了壹定的作用。據1919統計，北京酒類商會有7家大店，北京油酒醋醬商會有191家店。至於賣酒的油鹽副食雜貨鋪，還沒算過。歷史上北京的洋酒無人問津，被稱為“日本酒”。1919年，北京只有兩家洋酒商行。壹個是法國人辦的大豐洋行，壹個是意大利人辦的威利古納洋行，壟斷走私洋酒。這家商店位於東交民巷，不受中國煙酒專賣法的約束。啤酒進入北京的歷史只有100年。那壹年，老北京把啤酒叫做“馬尿”。1914山東人開的雙合盛五星啤酒開業後，北京人才喝啤酒。喝洋酒和啤酒是100多年前的新事物。現在洋酒遍地，啤酒種類多，酒吧也多，什剎海、三裏屯的“酒吧壹條街”也形成了，但是京味的酒館不存在了。雖然酒吧、酒館在北京無處可尋，但對於好酒友來說，回憶老字號的酒吧、老北京的酒也是壹件有趣的事情。
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不滿使用肖像和名字，主持人馬東被賠償。