尤冠福
田童皇冠禮服僅次於皇冠禮服。冠上包裹著北珠，有24根橫梁。冠前飾金波山、蟬，織成雲龍紋絳紗袍。白紗方中曲領(宋代方中曲領是上圓以下的裝飾，形似鎖片，在領口之間起壓粘作用，防止領子上揚，意為圓處)和絳紗裙(。田童王冠的形式非常粗糙，與現實相差甚遠。北宋吳宗元所作《元代神仙戰鬥圖》中東華天帝君所戴的田童冠，與現實接近，與敦煌石室唐憲通九年出版的《金剛般若波羅蜜多經》卷首中國王所戴的田童冠形狀相似，但在宋代增加了壹個引路人和壹個〓〓were。遠行冠的形狀與田童冠相同，只是前面的金波山上沒有蟬的圖案。
元佑冠十八梁，金波山無蟬紋，其余田童冠為皇太子所用。
(3)皇家長袍
由襯白花單絲絳袍裙，系大帶，再系皮帶遮膝，方心曲領，白絲襪，黑皮鞋組成。六級以上的官員懸掛玉劍和玉佩。此外，腰間還掛著壹條錦緞絲帶，用不同的圖案來區分官品。伊格納茨·科格勒冠，丟西姆冠的故事(即宋代演變為方頂形、垂至肩下、冠頂側插有彭羽毛的籠巾)或冠。並在皇冠上放壹支白筆。把水板拿在手裏。從北朝到唐代，以方為中心的曲領，在單頂上襯上半圓形的硬襯，使領子凸起。宋代的上圓下飾(即做成圓底方領)壓在領上。
(4)官方服務(即官方服務)
基本上繼承了唐朝的風格:大袖彎領(圓領)，底橫領，腰間皮帶，頭上鋤頭，靴或鞋。對於公共服務，紫色用於三種以上產品，紅色用於五種以上產品，綠色用於七種以上產品，青色用於九種以上產品。北宋神宗元豐年間(公元1078年至1085年)改為紫四級以上，猩紅六級以上，綠九級以上。任何穿紫色衣服的人都會帶壹個魚袋。
(5)時間服務
在每年的季節或者皇帝的五個節假日，按照前代制度，會給文武百官和總校的官員發袍、大衣、襯衫、袍(抱腹)、帛、褲等。，並將它們與世間的音樂(燈籠織錦)刻成四瓣(圓圈以十字分割，對稱飛舞的刻花用細錦、黃獅織錦、綠毛細織錦(孔雀羽毛線織成)。
(六)鋤頭形狀的變化
窩頭是宋代最早的制服，使用範圍很廣。到了宋代，窩頭以木骨為襯，或以藤草為襯，用漆紗編織而成，做成可隨意摘下的帽子，不像初唐時用毛巾手帕包裹的軟腳窩頭。後來幹脆把藤草丟棄了，還特意襯上了木骨，平整美觀。《孟茜碧潭》第壹卷說:“本朝汕頭有直腳、地方腳、交叉腳、面向天、順風，均為五等，唯直腳方堪卑。”直腳也叫平足或平展足，即腳是平的，向外伸展。該局的腳是用兩只腳彎曲的。《東京夢中國》第九卷叫卷腳鋤頭，鋤頭的角度是卷起來的。這種樣式的鋤頭見於白沙宋墓壁畫。嬌嬌是壹個十字形的鋤頭，兩只腳傾斜在帽後，這是河北宣化遼墓壁畫的風格。在天空中，腳直接從帽子後面傾斜，不相交。這種風格見於宋代山西高平開化寺的壁畫。下遊鋤頭兩腳向壹側傾斜，呈平衡的動態趨勢，是Xi安湯唯墓的風格。此外，在小昭的“中興架圖”中，軍官們佩戴著壹種類似於宋式毛巾的鋤頭，稱為曲翅鋤。還有壹種沒有翅膀的面包，是普通勞動人民穿的。南宋時，太上皇為新進士辦壽宴、婚宴時，在面包上插上紅、黃、銀、紅或兩種顏色，以示寵愛。江蘇金壇南宋周瑜墓出土了壹把圓頂硬腳鋤。腳是竹條做的，表面兩層紗布，表面紗布塗了黑漆，後沿是開的。山東曲阜孔府有壹頂傳世的宋式漆紗帽，平足鐵為骨。它固定在帽子上，不能拆卸。它藏在壹個像紗帽壹樣的藤條制成的帽盒裏。帽子的尺寸很小，是年輕人戴的。
(七)宋代文人的圍巾和帽子
宋代的文人通常喜歡穿又高又方的巾帽和寬大的衣服，以為自己很高雅。宋人稱之為“高莊巾”，常以著名文人之名命名，如東坡巾、巾、谷巾等。也有以意命名的，如逍遙巾、高適巾等。《米芾畫史》曾說，文士最早用紫綃做頭巾，無頂，稱為額，後來得過獎者用紫綃做頭巾，有長頂，以區別於庶人。庶人已經從花頂頭巾和掛毯毛巾發展到無憂無慮的毛巾。其類似東坡巾的高服巾，在五代韓熙載夜宴圖中已有出現。故宮博物院所藏宋代九幅會昌老畫，刻畫了唐會昌九人，分別是李、僧如滿、胡洵、紀遜、、、陸臻、張煒、白居易。衣服和服飾都是宋仁野的舊休閑服，和故宮博物院藏趙的差不多。妳為右輪瘋狂嗎？以前遊泳？妳說的危險是什麽意思？妳怎麽了？學校？妳說的對嗎？賢奪鼻劍？燉蠢尖園？呂莊e？k剁？過濾器？木褪而侵鄭？、服、服都是寬大的，極其寬大，腰部用絲綢系住，是宋人模仿古代深衣而流傳下來的“衣為萬物”的服飾。(八)宋代盔甲
中國的鎧甲在五代時就已經標準化，北宋曾公亮的《武景宗要》中記載，鎧甲是定制的，鎧甲體覆蓋胸背，從肩部用帶子系住。腰部用帶子從後往前紮，腰部垂下兩條過膝裙，指甲上身搭壹個肩(遮肩)。口袋又圓又復雜，後綴保護脖子。頂部凸出，用壹簇長流蘇裝飾，顯得結實端莊。《孟茜筆談》(卷十九)用兵器，記載了宋代的鎧甲。由冷鍛鎧甲片組成，五十步內強弩無法穿透。
(9)宋代明符的服飾
宋代宮女是按照男子官服分等級的。國內外的侍女包括長袍，喪服，蝴蝶結禮服，朱禮服，簪禮服和制服。皇後受書，參拜景陵宮，朝會等大事。公主和皇太子都在冊，朝廷會伺候的。女王吻了蠶，鞠了壹躬。侍女向皇帝鞠躬，懸掛朱衣。宴會上，客人們穿著禮服。丫鬟的禮服除了皇後袍之外，還戴著九龍四鳳冠，冠上有65，438+02個大小花枝，左右各有兩個富貴庵(即冠的左右兩側各有兩個葉形飾物，後稱遮庵)，羅清繡庵(羅文)65，438+02等。(也就是十二排)。宋徽宗政和年間(公元111至1165438)，規定明木的首飾為花簪冠，兩鬢飾以珠寶和衣服，羅清繡為翟，編。壹品有9朵花，寶石數與花數相同，繡衣有9件。8二等花簪，8齋等。七株三級花簪、翟七等。四品花簪6株，翟6株等；五種花簪、翟5等。，翟衣服襯素紗，單領，朱厝(袖)和朱厝(裙邊)，萬能羅厝，蓋膝同色，下擺加刺繡花紋(深紅藍)。大腰帶，皮帶，綠襪子，加布絲帶都是從蠶禮上取的。
國內外著名女性的制服是真紅長袖，以紅色花朵(即素描形狀的花朵)為領，紅色長裙。紅釵，藥玉(就是玻璃饋)是吊墜。紅色的羅貝子，黃色和紅色的薄紗襯衫，白色的薄紗褲襠褲，黃色的裙子，粉色的薄紗上衣。
門福服飾
包括官員平時和私人場所，或者回到家裏和普通人的時候穿的衣服。
加冕服:宋朝開始減少加冕服的種類，大典穿非加冕服的情況經常出現。
宮廷服飾:宋代在勁裝下加特殊裝飾，稱為“方心彎領”。
公職:在宋代，官職就是官役。
女裝:
服飾:其服飾顏色與唐朝大致相同。
常服:都是長袖上衣，長裙，長衫。
宋代婦女的壹般服飾
包括貴族婦女和富商大家的家屬所穿的衣服，以及附屬於社會上層的歌舞妓院的婦女。
(壹)嚴，大衣
宋代婦女的衣服、上衣短小，以紅色、紫色為主，黃色次之，以織錦、絲綢或刺繡為質地。經常搭配裙子。
(2)襯衫
北宋女子的壹般上衣，多以羅為材料。
(3)長袍
在宋代，婦女普遍穿長袍，這是只有在宮廷歌手和音樂家，在宴會，舞蹈和歌曲。
(4)荀子
也叫綽子，宋代男子從皇帝、官員、學者、商人、儀威等都戴。女人從皇後、妃子、公主到普通女人都戴。但是男人通常把它作為休閑服或者衣服的襯裏。而女性則可以作為正裝(官服)穿，也可以作為大禮服旁邊的正裝穿。雖然貉子是隋唐時期流行的服飾，但是隋唐貉子的袖子是半節的，身體也不長。宋代的衣服是長袖，長袖，腋下有襠，也就是衣服前後不縫合，腋下和後背後綴有腰帶。腋下這條雙帶本來可以系前後裙的，但宋代的貉子是掛著做裝飾而不是系的，意思是模仿古代單(內衣)帶的形式，表示‘守舊存舊’。當妳穿長袍時，妳用絲綢把它系在腰上。宋代翻領有三種:直翻領雙翻領、斜翻領雙翻領、圓盤翻領雙翻領，其中以直翻領最多。斜領和圓盤領只有男士穿在公服下時才穿，女士穿直領和雙排扣款式。至於荀子的名字，宋代還有壹種說法，說荀子本來就是宮女嬪妃的衣服，所以叫荀子，是因為宮女嬪妃壹般都站在家庭主婦的身後。有地位的家庭主婦穿大袖子。宮女和嬪妃穿腋下有襠的衣服，走路比較方便。宋代女裝最早是短的，後來加長，發展成袖子比襯衫、裙子大的標準格式。
(5)半臂
半袖長衫是隋唐以來的傳統服裝，宋代男女都穿。
(6)背心和褲襠
無袖半臂為馬甲，宋代杭州亦稱背褡。短背心叫褲襠。男女都穿。
(7)雙排扣夾克
雙排扣外套長於膝蓋，袖子窄，但袖子不過肘，比男士穿的螺旋外套長。
(8)腰部
宋代婦女腰間常系壹件馬甲，顏色為鵝黃色，稱為‘腰黃’。形式類似於男戰士佩戴的腰防。
(9)擦胸裹肚
都是貼身內衣。
(10)裙子
宋代有6、8、12裙。百褶:福州南宋黃生墓出土的百褶裙共有1條，其中6條除2條兩邊不打褶外，其余4條各打褶15褶，共計60褶。宋代還有壹種前後襠的裙子，叫旋轉裙。裙子上的裝飾圖案，或繪，或染，或繡以金色，或飾以珍珠。顏色是郁金香根染的黃，歌舞伎樂穿的紅，石榴裙最美，大多是詩人朗誦的。綠色和綠色的裙子大多是老年婦女或農村婦女穿的。
(11)褲子和袖口
到了宋代，由於家具的發展和太師椅、椅、凳、梳妝臺等的使用。，人們從坐在榻上發展到腳朝下坐著，而出門時，從騎馬、坐轎子發展到坐牛車、獨輪車、系列車、平車，轎子也從大轎子發展到不掛簾子的小轎子。生活節奏比過去快，在服裝風格上的反映就是褲子的造型。古代褲子是沒有褲襠的，有褲襠的短褲叫褲襠。按照封建禮教，這兩種褲子女人是不能穿的。宋代上流社會的婦女穿的是褲子，外面罩著壹條長裙。福州南宋黃生墓出土的敞褲是穿在長裙中的褲子。劣質妓女不穿裙子而穿襯衫和褲襠褲，在使用功能上是很大的進步。
(十二)鞋類
北宋兩宋時期，有地位的女性都曾實行過纏足，使女性的生理形態畸形，這是封建社會審美心理的異化。當時的女鞋又小又尖，用紅帶做鞋幫，鞋尖常做成帽頂。南方勞動婦女因在田裏耕作，不纏足，穿平頭、圓頭鞋或草鞋。而宮宋* * *也有壹只大腳穿靴子。
宋代首飾飾品
從目前的情況來看，宋代第壹件飾品的出土實物沒有前代豐富。
(1)發飾
1.銀梳子
江西彭澤北宋易墓出土了壹把刻有獅紋半月形卷草的銀梳。主花配以繁復的邊飾，下層由花瓣花紋連成花邊，與梳齒相連。精致而豐富，依然保持了唐朝的風格。從北宋初期敦煌莫高窟第98窟壁畫主顧的服飾來看，河西地區的貴族婦女佩戴插花、梳子和珠寶項鏈，這在比唐和五代時期更為流行。
2.玉簪和鍍金銀簪
1974年，北京房山長溝峪北宋石墓出土1件玉器雙股簪，長15厘米，寬1.7厘米。它們從鉤形發卡頭上分支出來，合並成兩股，尾部逐漸變細，末端變圓。江西德安南宋周墓出土數枚鍍金銀質發簪。他們中的壹些人頭上有雙壓花花，而另壹些人的臉很普通，沒有線條。
第三步:砰
①玻璃發夾:1湖南長沙出土的南宋玻璃發夾，長7.9厘米，頭呈釘帽狀，頭徑1.2厘米，透明。
②金簪:浙江永嘉北宋遺址出土65，438+0件雕刻金簪。發簪的頭部呈扁平的橄欖形，花上有高浮雕和龍紋，底部襯有鏤空的草紋。發夾的尾部是錐形和尖的，使它非常精致。
③銀簪:江西德安南宋周墓出土的銀簪，有的刻花或鑲嵌寶石，有的無紋飾。福州南宋黃生墓出土三件鏤空雕花銀質發簪(長9.9厘米至16.8厘米)，出土時插在發髻上。
(2)耳環
1972年3月，江西省彭澤縣湖西村北宋易墓出土1對浮雕花紋金耳環。戒指以月牙形裝飾相連，上面有浮雕菊花圖案，枝葉以精湛的工藝向左右散開。
(3)頸飾
出土的宋代擺件中，有兩件金項鏈吊墜，極為精美。
1.膽形金墜:1膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，1980年2月南京幕府山北宋墓出土。吊墜雕刻精美？有花紋，四周有卷草邊，頂部如意頭中央有穿孔與鏈條連接，做工精致。
2.娃娃形金墜:1浙江衢州市瓜園村史聖組墓於1年6月出土地上爬行的金娃娃。娃娃們體態豐滿，性格開朗，右手拿著壹個可活動的方形戒指，可以和項鏈相連，設計制作極為精致。
(4)手腕飾品
1972 3月，江西省彭澤縣湖西村北宋易墓出土1對銀手鐲，直徑6.9厘米。手鐲扁而寬，向兩端逐漸變細，手鐲表面中間飾以雙凸紋，與兩側凸棱相呼應，簡潔大方。兩端連接處有縫隙，可以調節松緊。
(5)皮帶
五代以來，不再流行把鈸掛在皮帶上，鈸也演變成了雙鈸。這樣，把鈸(Tο聲)系在腰上後，鈸就可以裝在前後，成為衣服的突出裝飾。8月，陜西扶風縣劉家村宋代窯址出土1972、1對皮帶銀琺瑯，由9件方形浮雕嬰兒銀琺瑯組成。與嬰兒玩耍是宋代工藝裝飾中非常流行的主題。
宋代流行的服飾圖案
宋代以絲綢為主要服裝面料，品種有錦緞、繡絲、紗、絲、綢等。成都蜀錦是宋代最著名的織錦，其圖案包括八暈、六暈和組合幾何圖案的地毯。幾何花插葵花，四金鷹簇，大巢馬毯，雪花毯路，雙巢雲鵝等。以器物為題材的《天下音樂》(文彥博為奉承仁宗張貴妃在成都創作的《燈籠織錦》)。人物題材適合男花。真紅傳化峰、真紅大百花孔雀、綠色曹睿雲和等。如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水靈靈等。獅子，雲巖，天麻，金魚，？恒、項鸞等。幾何圖案有龜紋、曲水、回文、方勝利、波紋、柿子、棗花等。宋代服飾圖案受畫院勾勒的花鳥畫影響，圖案趨於寫實，構圖嚴密。宋代的圖案風格與唐代完全不同，但對明清的影響非常明顯，從題材到造型技法幾乎都形成了壹種模式。
到了宋代，由於國力衰弱，財力空虛，大量的掛毯用於向外族進貢或貿易，國內統治者的服裝面料多以絲紗為主，如湖南衡陽何家嫂墓、江蘇金壇茅廬周瑜墓、福州北郊富倉山黃生墓出土的器物。北宋初年，宋朝的皇家儀仗隊都穿著華麗的服飾，後來改用印花，印花工藝禁止民間使用。而宋代官僚地主唐卻被禁止在家鄉梧州開彩絲店，用公款雕刻印版進行印染。洛陽鹹香坊還有壹位著名的雕版印刷藝術家李，人稱“華”。書集成(681卷)蘇州紡織名物講到南宋寧宗嘉定年間(公元1208-1224年)，有桂興在嘉定安亭鎮創辦藥用貼布，用灰藥染成綠色；待幹，去灰藥，然後青花，有人物，有花鳥，有各色的詩，填簾。“藥用貼布，又稱澆水布，是今天民間藍印花布的前身。這種印花織物是民間婦女重要的服裝面料。
刺繡技術在宋代已經高度發達。福州南宋黃生墓出土的衣服，壹般都是沿邊繡的。題材以寫生花卉為主，把壹年四季的各種花卉組合成“壹年風光”花卉，對後世也有很大影響。
宋代流行的服飾圖案
宋代以絲綢為主要服裝面料，品種有錦緞、繡絲、紗、絲、綢等。成都蜀錦是宋代最著名的織錦，其圖案包括八暈、六暈和組合幾何圖案的地毯。幾何花插葵花，四金鷹簇，大巢馬毯，雪花毯路，雙巢雲鵝等。以器物為題材的《天下音樂》(文彥博為奉承仁宗張貴妃在成都創作的《燈籠織錦》)。人物題材適合男花。真紅傳化峰、真紅大百花孔雀、綠色曹睿雲和等。如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水靈靈等。獅子，雲巖，天麻，金魚，？恒、項鸞等。幾何圖案有龜紋、曲水、回文、方勝利、波紋、柿子、棗花等。宋代服飾圖案受畫院勾勒的花鳥畫影響，圖案趨於寫實，構圖嚴密。宋代的圖案風格與唐代完全不同，但對明清的影響非常明顯，從題材到造型技法幾乎都形成了壹種模式。
到了宋代，由於國力衰弱，財力空虛，大量的掛毯用於向外族進貢或貿易，國內統治者的服裝面料多以絲紗為主，如湖南衡陽何家嫂墓、江蘇金壇茅廬周瑜墓、福州北郊富倉山黃生墓出土的器物。北宋初年，宋朝的皇家儀仗隊都穿著華麗的服飾，後來改用印花，印花工藝禁止民間使用。而宋代官僚地主唐卻被禁止在家鄉梧州開彩絲店，用公款雕刻印版進行印染。洛陽鹹香坊還有壹位著名的雕版印刷藝術家李，人稱“華”。書集成(681卷)蘇州紡織名物講到南宋寧宗嘉定年間(公元1208-1224年)，有桂興在嘉定安亭鎮創辦藥用貼布，用灰藥染成綠色；待幹，去灰藥，然後青花，有人物，有花鳥，有各色的詩，填簾。“藥用貼布，又稱澆水布，是今天民間藍印花布的前身。這種印花織物是民間婦女重要的服裝面料。
刺繡技術在宋代已經高度發達。福州南宋黃生墓出土的衣服，壹般都是沿邊繡的。題材以寫生花卉為主，把壹年四季的各種花卉組合成“壹年風光”花卉，對後世也有很大影響。
宋代絲綢
宋代絲織品主要有自然生動的斷枝花卉和大量的花鳥紋，其色彩淡雅柔和，圖案較為逼真。宋代絲綢花鳥紋的流行與同時期花鳥畫的興起密切相關。從撫州墓和江西德安周墓出土的器物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹子、梅花、萱草等植物是這壹時期的主流。壹般其形態以牡丹、芙蓉花為主，梅花、海棠等花蕾較小，各種殘破的花朵填充在葉片中，形成馬賽克的奇特效果。
宋代絲綢紋樣的色彩搭配也深受時代審美思想的影響，並與現實紋樣相協調。整體色彩趨於淡、柔、雅、莊重。唐代常用的鮮紅色、鮮藍色、鮮橙色等亮色已不再流行。而是以濃淡或棕、褐、藕等復雜色為主，配以白色，極為優雅。
宋代織造的品種也與唐代不同。輕薄透氣的羅面料是當時流行的絲綢面料。中國羅織物的生產在宋代達到頂峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高檔絲綢面料。1975年，江蘇金壇縣周瑜墓出土衣物50余件，多為提花制品。同年，福州墓出土了200多件不同品種的羅織物。他們的羅結構包括單經、三經、四經不能加撚的，以及各種有平紋和斜紋花的花。四經紗羅是中國古代織造技術的最高峰，這種紗羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。
逼真生動的圖案，清淡柔和的色彩，織在輕薄的紗織物上，使宋代絲綢呈現出壹種宜人的花鳥氣息。
宋朝的女人會纏足，
宋代的農民生活
能維持壹天2升或不到100元月食的，是農村家庭中的窮人；十口之家，能維持2升月食，農村家庭自給地板壹個月花費15元；十口之家，能維持2升月食，每天花費超過1的，就是農村的小康或富裕戶。農村三等戶的生活水平壹般估計為:十口之家，月食2升，月支出15-30。宋代農村的三等戶，可以算是標準的自耕農。①標準是他們生產的食物只能自給自足。這類家庭雖然有壹點剩余，但除非萬不得已，不會在市場上出售。按照王叟的話來說，河北安溪四等戶的財產“只能是二十四”(3)，那麽三等戶的財產是什麽呢？這可以從三等戶和窮人的界限以及服務金的下限來推斷。宗申元豐二年(公元1079)長本卷二九九，五印篇曰:“趙良者房鹿郭虎役錢，依鄉例免之。上諭之初，國方戶數2000戶以下，農村戶數5000戶以下，免役錢；聖旨更新後，農村遵循逐戶排除家當的法律。最要提的是:農村低人壹等。
我們對宋代農村三等戶有壹個大致的輪廓:10人左右的家庭，100畝左右的土地，相對自給自足的生活。在風調雨順，沒有天災人禍的情況下，這些人過著安居樂業的生活。以下兩個例子是農村三等戶現實生活的反映。《三誌》仁智卷六《黃陂紅衣女俠》載:“李，黃州黃陂縣太公村民，門外有壹栗。初夏那天，他家的男女都生了，只有兩個姑娘守著家。”看來這個家庭勞動力足夠了。農忙時節能工都下地了，年輕時幹不了重活的姑娘們也沒閑著，呆在家裏給家人做飯。對於那些勞動力較少的人來說，為了確保他們在農忙季節不會錯過播種或收獲，他們不得不雇用短期工人。如“二年春，金溪人吳二十九歲，種稻，從其母假書寫帛袍，曰:‘明日插秧，要錢，聘夫勞食’”。這個例子的本意是講吳九久不孝的故事，但實際上吳家瓊拿到的典當錢還不夠。因為用錢雇人是不合理的。他家的地皮估計不會太小，否則吳也不會打算雇傭黃偉。此外，他家還有“十余株桑葚”，應該算是衣食無憂的三等家庭了。值得註意的是，不要以為雇短工是因為主家那麽有錢，不用自己幹活，而是因為家裏勞動力少。主家也要壹起努力。
在宋代，三等戶的家錢(包括土地和房產的不動產價值)在貧困村要50元以上，富裕村要200元以上。
宋代三等戶自給自足的經濟是相當脆弱的，不妨算壹算。對於壹個10、100畝的家庭來說，主要農作物無非就是小麥、板栗、水稻。雖然水稻畝產量略高於小麥，但南方人均土地擁有量比北方大很多，所以可以按畝產壹石計算，每年收獲200石，其中稅收、種子等。約占壹半，剩下100石；衣食方面，6個強壯的人會日蝕2升，4個年輕人會日蝕1升，年消耗量約60石，可以省下半年的糧食。這是壹種理想狀態的結果，即風調雨順，沒有天災人禍，100畝農田全部肥沃，畝產相同。如果考慮壹些實際情況，比如六個強壯的人都是健康人，每人壹頓飯可以吃到普通人的日常飯菜；(1)此外，和婚喪嫁娶壹樣，也要消耗大量的糧食。所以，在現實生活中，對於作為中農的三等農戶來說，要想有儲蓄，就必須靠節儉。如上述幕官所言，“早吃肉，晚喝湯，每天用1000元”，恐怕也就只有過年了。其實在農村，不僅是中等戶，也是壹般的優勢戶。
不敢放開消費。他們雖然家族企業龐大，但人口眾多，在畝產難以大幅提高的情況下，人的消耗遠大於糧食的生產。這種情況不僅出現在宋代，中國前現代社會也存在。如明代呂坤的《實政實錄》卷二說:“今人所居。有地有土的人，只能花壹年的時間收300到200石糧，吃的穿的，濺的手腳，明年收150到100石就要壹年了。努力往上走，省吃儉用，永遠不會缺衣少食，但不會風光無限。”很明顯，壹個好農民就是這樣:吃飽穿暖還可以，但要想“風光無限”，他們家的生意就很難長久。另外，我們前面描述過的河北省張北縣30年代的情況說:“地主家土地多，門戶大，費用巨大，累死累活。”(1)地主家尚且如此，中產農民不敢奢靡。至於那些貧苦的農民，別說奢侈，就是每天能填飽肚子恐怕也是大過年的了。正如黃宗智先生所說，這是“自給農業”的典型表現。如此脆弱的家庭經濟，不考慮政治因素和自然因素，如果壹個家庭中有壹個人患了大病，就可以毀掉壹個衣食無憂的家庭。毫無疑問，這樣的家庭即使沒有其他政治和社會因素的影響，也不會長期“富裕”或“豐衣足食”。我們註意到，在前現代的中國鄉村社會，總是新壹批富人剛剛站起來，舊壹批富人倒下，如此等等。過去許多學者用商品經濟的沖擊、政治制度的缺陷、經濟制度的不合理來解釋這壹現象。當然有其可信的壹面，但筆者認為這些可能都不是最根本的東西。因為對於出身於農民家庭、熟悉農村社會情況、有親身經歷的“準農民”來說，可以毫無疑問地說，當代壹些農民家庭的脆弱性依然存在。